Cuando un cliente instala una aerotermia en jardín o terraza suele aparecer la misma duda al cabo de unas semanas: la unidad exterior, aunque silenciosa y compacta, no encaja estéticamente con la vivienda. Esto pasa especialmente en chalets de diseño moderno, áticos cuidados, terrazas comunitarias con normativa interna o jardines con paisajismo definido. La buena noticia es que tapar la unidad exterior de la aerotermia es perfectamente legítimo y compatible con un alto rendimiento si conoces las reglas técnicas.
La mala noticia es que muchos propietarios construyen vallados decorativos demasiado cerrados, sin holgura frontal o sin rejilla superior y arruinan el SCOP estacional de su instalación sin saberlo. En esta guía te explicamos las holguras técnicas obligatorias, los materiales que funcionan, las opciones decorativas más usadas en España, los problemas de recirculación de aire que debes evitar y la normativa de comunidad de vecinos para hacer la obra sin conflictos.
Espacio mínimo a respetar alrededor de la unidad exterior
Antes de pensar en la estética conviene fijar los espacios técnicos que cualquier fabricante (Daikin, Mitsubishi, Vaillant, Saunier Duval, LG, Panasonic, Hitachi, Bosch) impone en su manual de instalación. Si los respetas, puedes tapar la unidad con razonable libertad estética. Si los incumples, perderás eficiencia y, en muchos casos, la garantía del fabricante.
| Cara de la unidad | Holgura mínima | Función |
|---|---|---|
| Frontal (salida ventilador) | ≥ 1.000 mm | Permitir que el aire expulsado se aleje y no recircule |
| Trasera (aspiración) | ≥ 100-300 mm | Aspirar aire fresco sin obstrucción |
| Lateral derecho | ≥ 300 mm | Acceso a paneles de servicio y holgura técnica |
| Lateral izquierdo | ≥ 300 mm | Acceso a paneles de servicio y holgura técnica |
| Superior | ≥ 500 mm | Permitir flujo de aire ascendente en algunos modelos |
| Suelo (base) | ≥ 150 mm | Drenaje de condensados y aislamiento del agua |
Por qué la holgura frontal es la más importante
El ventilador de la unidad exterior expulsa aire frontalmente. Si pones un obstáculo a menos de 1 m, ese aire ya enfriado (en modo calefacción) o ya calentado (en modo refrigeración) rebota hacia atrás y vuelve a entrar por la aspiración. El resultado es lo que técnicamente se llama "cortocircuito térmico" o recirculación. La bomba de calor empieza a trabajar contra su propio aire viciado, el rendimiento baja drásticamente y el compresor pasa más tiempo encendido para compensar.
Opciones estéticas: vallas, celosías y jardineras
Una vez conoces las holguras, hay un abanico amplio de soluciones decorativas. Las más empleadas en España son las siguientes:
Vallas y celosías perforadas
- Madera tratada para exterior (pino autoclave, ipé, abeto siberiano): durabilidad 10-15 años con mantenimiento bianual. Estética cálida.
- Bambú prensado: solución asequible (50-150 €/m²) con estética natural. Vida útil 6-10 años.
- Metal perforado o microperforado (acero galvanizado, aluminio lacado): muy duradero (20+ años), aspecto industrial elegante. Verifica ≥ 40 % de superficie abierta.
- Celosías de PVC o composite: bajo mantenimiento, vida útil 15-20 años, imitan madera.
- Paneles de hormigón aligerado decorativo: muy duraderos pero pesan más; verificar carga estructural en terraza o azotea.
Jardineras decorativas
Las jardineras altas (60-120 cm de altura) con plantas tipo arbustivo o trepador disimulan la unidad exterior y aportan un valor paisajístico. Hay que respetar las holguras de cualquier vegetación: 1 m frontal, 30 cm lateral. Las plantas recomendadas son resistentes a vibración y al aire caliente expulsado: madreselva, jazmín de invierno, hiedra de hoja pequeña, bambú en macetas, lavanda alta. Evita plantas con polen abundante (acumula en filtros) y plantas con frutos (atraen insectos).
Casetas técnicas ventiladas
La caseta ventilada es la solución más cara pero también la más limpia estéticamente. Es un volumen cerrado por tres caras (laterales y techo) y con la cara frontal y trasera abiertas o muy perforadas. Permite integrar la unidad como si fuera mobiliario de jardín. Coste típico 1.500-3.000 € a medida según material y dimensiones (típicas 1,4 x 0,8 x 1,5 m).
Recomendado
- Madera tratada con tratamiento autoclave clase IV o superior.
- Metal perforado con ≥ 40 % de superficie abierta.
- Celosías con lamas inclinadas que permitan paso de aire.
- Casetas con techo abierto o rejilla amplia superior.
- Distancia mínima a vegetación: 50 cm laterales, 1 m frontal.
A evitar
- Paneles cerrados sin perforación (madera maciza, hormigón liso).
- Frontales a menos de 1 m de distancia.
- Cerramientos en cuatro caras sin salida de aire superior.
- Setos densos pegados a la unidad (raíces dañan base, ramas obstruyen).
- Tejados cerrados sobre la unidad si el aire no tiene salida superior.
Materiales recomendados y duración
La elección del material no es solo estética: condiciona la durabilidad, el mantenimiento y la resistencia al aire caliente que expulsa la unidad. Esto último importa porque en verano el ventilador en modo refrigeración puede arrojar aire a 45-55 °C contra cualquier cosa que tenga delante.
| Material | Coste/m² | Vida útil | Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| Pino autoclave clase IV | 40-80 € | 10-12 años | Tratamiento bianual |
| Ipé o abeto siberiano | 150-300 € | 20-30 años | Aceite anual |
| Bambú prensado | 50-120 € | 6-10 años | Tratamiento anual |
| Acero galvanizado perforado | 80-150 € | 20-25 años | Mínimo |
| Aluminio lacado | 120-200 € | 25-30 años | Mínimo |
| PVC composite | 60-110 € | 15-20 años | Limpieza ocasional |
Recirculación de aire: el problema invisible que arruina la eficiencia
La recirculación es el fenómeno por el que el aire ya procesado por la unidad exterior vuelve a entrar por la aspiración. Es invisible (el aire es transparente, no notas que la bomba está respirando su propio aire viciado) pero su impacto en SCOP es brutal. Una unidad bien instalada al aire libre puede alcanzar SCOP estacional 4,3. La misma unidad con recirculación severa puede caer a 3,0-3,2, lo que supone un 25-30 % más de consumo eléctrico anual.
Cómo evitar la recirculación al diseñar el cerramiento
- 1
Asegura 1 m frontal libre real
Mide desde la rejilla del ventilador hasta la cara interna del cerramiento. No vale 80 cm aunque "casi llega al metro". Si no llegas, usa solo cerramientos laterales y trasero, deja la cara frontal totalmente abierta.
- 2
Usa cerramientos perforados, no macizos
Una valla con 40 % de superficie abierta deja respirar a la unidad. Una valla maciza convierte el espacio entre valla y unidad en una cámara de mezcla térmica donde se reduce la diferencia de temperatura entre aspiración e impulsión.
- 3
Deja salida superior de aire
Si construyes una caseta con techo, deja una rejilla superior amplia (mínimo 60 % de superficie del techo) o haz el techo inclinado y abierto en un lado. El aire caliente sube y necesita escapar.
- 4
Orienta la salida hacia un lado abierto
Si tienes flexibilidad, orienta la cara frontal de la unidad hacia un jardín, calle o espacio abierto, no hacia una pared o muro cercano.
- 5
Evita esquinas cerradas
Una unidad encajada en una esquina de 90° entre dos paredes ciegas tiende a recircular incluso sin valla añadida. Mejor desplázala al menos 1 m de cualquier esquina.
Normativa de comunidad de vecinos y permisos
En España, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH 49/1960 y sus modificaciones por la Ley 8/2013) regula qué obras puede hacer un propietario sin permiso de junta y cuáles requieren acuerdo. Aplicado a tapar la unidad exterior de la aerotermia, las situaciones más habituales son:
- Cerramiento decorativo en terraza privativa: si la unidad está en tu terraza de uso exclusivo y el cerramiento no afecta a fachada común ni a la estructura del edificio, no necesitas aprobación. Solo notificación.
- Modificación de azotea común: si la unidad está en cubierta común (típico en pisos con derecho de uso de azotea), construir caseta requiere mayoría de la junta (3/5 según artículo 17.6 LPH).
- Pintura o color de la caseta: si afecta a la imagen exterior del edificio (visible desde calle o vecinos), se requiere acuerdo de junta. Pintar dentro de patio interior privativo no suele requerirlo.
- Cerramiento en jardín común: solo permitido con aprobación expresa de la junta.
- Obra mayor (anclaje a fachada, modificación estructural): siempre requiere licencia municipal y acuerdo de junta.
Permisos municipales
Tapar la unidad exterior con un elemento desmontable (valla, celosía, jardinera) suele requerir solo comunicación previa o quedar exento de licencia. La construcción de una caseta fija con cimentación o anclaje sí puede requerir licencia de obra menor según ayuntamiento. En zonas catalogadas (BIC, conjuntos históricos) cualquier modificación visible al exterior necesita autorización de la comisión de patrimonio.
Errores frecuentes al tapar la unidad exterior
- Construir cerramiento maciza sin perforación: provoca recirculación inmediata y bajada de SCOP del 20-30 %.
- No medir holgura frontal real con cinta métrica: muchos clientes "calculan" a ojo y se quedan en 70-80 cm.
- Olvidar el acceso técnico: el instalador necesita poder retirar paneles laterales para mantenimiento. Un cerramiento sin acceso impide revisión anual.
- Plantas pegadas a la unidad: raíces dañan la base antivibratoria, ramas obstruyen rejillas, polen acumula en filtros.
- Pintura oscura en cerramiento metálico expuesto al sol: aumenta temperatura ambiente alrededor de la unidad en verano y empeora COP en refrigeración.
- Construir techo cerrado sobre unidad sin salida superior: convierte el cerramiento en horno en verano.
- Cerramiento sobre suelo permeable sin drenaje: charcos por condensados y agua de lluvia dañan la base.
- Modificar la posición de la unidad sin recolocar tubería frigorífica o el cableado: provoca fugas y fallos eléctricos.
Coste orientativo y plazo de la obra
200-500€
Celosía DIY de madera
500-1.200€
Valla metal perforado a medida
300-800€
Jardineras decorativas + plantas
1.500-3.000€
Caseta ventilada a medida
Los costes orientativos para tapar la unidad exterior de aerotermia van desde 200 € (celosía de bambú o pino tratado tipo DIY) hasta 3.000 € (caseta a medida con techo ventilado y acabado en madera tropical). El plazo de obra es muy corto: 1-2 días para una celosía o valla decorativa; 3-5 días para una caseta a medida con cimentación.
Si valoras conservar el rendimiento de tu aerotermia, lo más rentable es invertir en un cerramiento bien diseñado (con holguras y materiales perforados) aunque cueste 200-400 € más. La diferencia se amortiza en pocos meses gracias al SCOP preservado frente a un cerramiento mal hecho que multiplica tu consumo eléctrico anual.